【金台二號】亞洲鯉魚泛濫美國，怎麼破？

這幾天有則新聞有點意思，說如今美國的亞洲鯉魚（青草鰱?等8種中國淡水魚的統稱）泛濫成災，不但吃光了本土魚類的食物，還繁殖迅速，對當地生態造成巨大威脅。當地政府不惜下毒藥、布電網，美國軍方甚至向國會提交了一個為期25年、投資180億美元的筑壩計劃，阻止鯉魚進擊的步伐。

以前隻聽說美國在邊境筑起鐵牆阻擋墨西哥非法移民，可用同樣的辦法阻擋中國淡水魚，聽起來實在有些滑稽。正如專欄作家亞當·敏特揶揄的那樣：軍方的工程師一貫喜歡用基礎設施解決所有問題。

我們眼中的美味，居然成了他國的公害，實在讓很多人大惑不解：與其費這麼大周折，干嘛不直接都吃掉？中國人可不會讓鯉魚長到一米二還不下鍋。

據說，老外並不喜歡這種多刺的淡水魚，英國人甚至認為其“嚼如爛泥”。說起來，刀叉挑刺的確不如筷子靈敏。但要說老外天生不愛吃鯉魚，我看倒也未必。北京使館區的餐廳裡，糖醋魚一向是老外最愛的菜品之一，你讓師傅這麼收拾鯉魚，保管老外會把“嚼如爛泥”拋到腦后。

這個既解決生態災難，又創造經濟效益的法子，為何在美國行不通呢？飲食習慣是一方面，關鍵可能是美國中餐館的廚子，真不一定能料理得了。

一道糖醋鯉魚，需經過打花刀，裹粉，油炸，調汁多道工序，對專業廚師都算一道壓軸的功夫菜。可海外的中餐館，多數不過是底層中國移民謀生的手段，他們大都半路出家，小本經營，往往無力提升菜品和服務質量，隻靠打價格戰贏得市場。在澳大利亞等國，開餐館甚至成了投資移民的跳板，經營者一旦取得身份，立刻轉讓下家，如此做事，品質可想而知。

於是，盡管美國中餐館的數量已經超過麥當勞、漢堡王、肯德基的總和，但給人留下的印象卻往往是價低質次，不上台面。至於其本應具備的文化內涵，更無從談起。

這種尷尬的局面，與“中國制造”在海外的形象有著驚人的相似：價格低廉、無處不在，卻鮮有叫得響的品牌，有時甚至收到“質量低劣”的差評。這背后，其實是相同的邏輯：在自主創新和品牌塑造能力尚不足的情況下，低價競爭成了唯一的選擇。

誠然，這能夠贏得部分競爭。事實上，無論中餐還是“中國制造”，都在海外佔據了相當的市場份額。但從長遠看，倘若中餐一直維持價低質也低的現狀，伴隨著消費能力和品位的提高，處境將會愈發邊緣﹔而一個國家的產業長期處於價值鏈的中低端，缺乏國際話語權，其結果恐怕是路越走越窄，陷入“大而不強”的泥潭。

如今，小到一道菜肴，大到一個產業，品牌形象往往決定了其附加的最終價值。特別是當全球化將競爭推向白熱化之時，文化的力量就變得越發具有決定性作用。

這些年，伴隨中國實力的提升，外界對中國的關注一路高漲，遍布全球的“中國制造”，無處不在的中國移民，也無時不刻提醒全世界：我們來了。可就在9月23日，一份中國外文局聯合國際調查機構發布的報告顯示，與主要發達國家的企業相比，海外民眾對中國企業整體印象評價仍然偏低。

這其中既有自身原因，當然也不乏偏見誤解。但無論如何，主動出擊傳播自身優秀文化，塑造更加良好的形象，應當進入更加重要的議事日程。就拿鯉魚這事來說，如果我們能夠成功輸出魯菜烹飪文化到美國，生態災難或許還能變成美食盛宴也說不定呢。更進一步，如果能讓這種文化推廣開來，將這些魚出口到包括中國在內的世界各地（有些美國人也的確是這麼想的），沒准還能創造出一項全新的產業。

補充一句，在中國的飲食文化裡，魚要活的才好吃。（文/博聞強識）

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(責編：王書央、牛寧)